איך לבנות כלי יצירת אומנות – המדריך המלא

במדריך זה נתמקד בבניה נכונה מבחינה מכאנית, חשמלית ואסתטית על בסיס ידע שנבנה משנים של ניסוי וטעייה על מנת שאתם לא תעשו את אותן הטעויות ותחסכו לעצמכם הרבה כסף, כאב ראש ובנוסף תבנו לעצמכם כלי שמבחינה חיצונית נראה הצגה.

נתמקד בשני סוגים עיקריים של בניות: אנדורו – שלדה ייעודית למערכת חשמלית עם מקום מובנה לסוללה ולבקר ואופני דאונהיל – אופני הרים ברמה הגבוהה ביותר מבחינת שילדה ומכלולים.
רוב המידע במדריך זה תקף גם על בניות שונות כגון שלדות הארלי וכו'.

שלדה:
אנדורו – קיימים מספר דגמים נפוצים כשהשלדה הנפוצה ביותר היא השלדה של Leili או C&N (אותה חברה בגדול).
לא יהיה כתוב עליה כלום אבל אפשר לדעת שמדובר בשלדה שלהם לפי המכסים הצדדיים של בטן השלדה שעשויים מפלסטיק והברגים האדומים שמחזקים את אותם המכסים לשלדה.
השלדה הזו לרוב עשויה מאלומיניום במשקל של 9ק"ג וקיימת בנוסף גרסאת ברזל ששוקל 13.5ק"ג שהיא חזקה יותר אבל על חשבון משקל גבוה יותר.
היתרון הגדול של שלדה זו היא שתא הסוללה (בטן השלדה) הינו ברוחב פנימי של 13.5ס"מ מה שמאפשר להכניס סוללה ברוחב כפול משמע שקיימת אופציה להכניס סוללה בעלת קיבולת גבוהה מאוד.
* בנינו ללקוח סוללה 72V עם קיבולת של 54Ah(!) לשילדה זו
ישנה שלדה נפוצה נוספת, שלדה של חברה אחרת (לא ברור עד היום מי היצרן) שהיא מהשלדות אנדורו הראשונות בעצם.
השלדה הזו זולה יותר אבל היא גדולה, מגושמת, וכבדה בצורה לא הגיונית.
* יש לשלדה זו גרסאות ששוקלות מ-17.5ק"ג ועד כ-25ק"ג(!)
לשלדה זו יש בעיות רבות בנוסף למשקל הגבוה כגון, זווית מזלג קדמי כמעט ישרה, הברגות של המכסים הצדדיים של בטן השלדה שבולטים פנימה ובהרבה מקרים מגרדים חורים בסוללה עד שנוצר קצר וסכנת התלקחות ובדגמים ישנים יותר של שלדה זו לא ניתן להכניס דיסק מעצור אחורי גדול יותר מ-160מ"מ שזה ממש מסוכן בכלים כל כך כבדים.

אופני דאונהיל – הרמה הגבוהה ביותר של אופני ההרים – פתרון זול יותר מאחר וקונים את האופניים בד"כ מיד שנייה וזה חוסך לקנות בולמים, מעצורים ואת כל שאר רכיבי המערכת אבל החיסרון הוא שמאוד קשה לבנות על אופני דאונהיל תוך שמירה על מראה נקי מאחר ואין מקום מובנה לסוללה ולבקר ואין מקום מוסתר להעברת החוטים ובנוסף זו בניה שדורשת המון עבודה והתאמות מכאניות.
החיסרון הגדול ביותר באופני דאונהיל הוא המגבלה של קיבולת הסוללה מאחר וסוללות בעלות קיבולת גבוהה הן מטבען גדולות פיזית.
בד"כ ניתן להכניס באופני דאונהיל סוללה 72V בעלת קיבולת של 20Ah מאחר ומעבר לזה הסוללה תהיה רחבה בצורה לא הגיונית.
* לא נכנס לבניה על אופני הרים שהם לא דאונהיל מאחר וההשקעה בכלי ברמה בינונית ומטה בד"כ לא מוצדקת, אבל רוב הכללים במדריך זה חופפים גם לאופני הרים רגילים

מיקום הסוללה – יהיה בד"כ מתחת למוט שלדה התחתון שזה לרוב יוצר בעיה של צורך לקדם את הסוללה כלפי מעלה הרחק מהפדלים שפוגעים בה שזה יוצר בעיה נוספת שהגלגל הקדמי פוגע בסוללה בעת הדחיסה של הבולם הקדמי.
הפתרון המומלץ לבעיה זו הוא להחליף לגלגלים של אופנוע שהינם קטנים בקוטר שלהם מגלגל של אופני הרים ובכך הגלגל הקדמי "מתרחק" מהסוללה.
להחלפה לגלגלים של אופנוע יתרונות רבים נוספים ועל כך נרחיב בהמשך.
* חשוב לבחור אופני דאונהיל שמוט השלדה התחתון הינו ישר לגמרי

מיקום הבקר – יהיה בד"כ מתחת לסוללה או מאחורי המוט כסא אשר יוצר מגבלה של עד בקר 2000 מבחינת גודל פיזי וזה מגביל את נוחות שינוי גובה הכסא.
* במקרים בהם הסוללה לא נכנסת בין הפדלים הסוללה תמוקם בחלק העליון של מוט השלדה התחתון שזה גורם לבקר לבלוט יותר מידי כלפי הגלגל הקדמי (בקר 3000 ומעלה כבר יבלוט מאוד)
לפעמים יש מקום לבקר בתוך המשולש של השלדה שזה חוסך הרבה בעיות של מיקום.
בנוסף מומלץ מאוד "לדלל" חוטים אשר לא בשימוש מאחר ואחד הגורמים הכי גדולים למראה מסורבל בבניות מסוג זה הוא החוטים העודפים והמחברים שלהם שתמיד קשה למצוא מקום להסתירם.
הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא לפתוח את הבקר ולנתק בעזרת מלחם את החוטים שלא בשימוש (בד"כ רוורס, קרוז קונטרול וכו').
* יש לשים לב שישנם חוטים מסוימים שמולחמים ביחד עם חוט נוסף לאותו החור במעגל ובניתוק בעזרת מלחם של החוט הלא נחוץ נוציא גם את החוט הנחוץ ולפעמים לא נשים לב מאיזה חור הוא יצא מאחר והחורים במעגל מאוד צפופים ולכן יש לשים עין על כך ולעבוד בזהירות
* טיפ נוסף – תמיד יש להתקין את הבקר עם החוטים כלפי מטה\אלכסון למטה על מנת למנוע כניסה של מים דרך החריצים שמהם יוצאים חוטי הבקר

למנוע יש מגבלת גודל בהתאם למרווח הפתיחה של המזלג האחורי של השלדה.
רוב שלדות הדאונהיל הן בעלות מרווח פתיחה אחורי של כ-150מ"מ שזה מספיק לכל מנוע שאי פעם נרצה להתקין.
ישנם דגמים מסוימים בעלי מרווח של כ-135מ"מ (כמו ברוב אופני ההרים) שזה מגביל אותנו למנוע של עד 1500 ולכן יש לשים לב לכך בעת רכישת האופניים.
חשוב מאוד לשים לב למבנה האזור אליו נכנס ציר הגלגל מאחר ויש שלדות בהן החריצים שאליהם מכניסים את ציר הגלגל מאפשרים לנו להכניס את ציר המנוע ללא בעיה וישנן שלדות בהן יש חורים במקום חריצים.
במצבים בהם יש חורים במקום חריצים אין באפשרותנו להכניס את ציר המנוע אך יש שלדות בהן האוזניים (נקראות באנגלית Dropouts) פריקות (בד"כ שני ברגים לכל אוזן) וניתן לקחת אותן לחרט שיחרוט את צורת ציר המנוע מהחורים, להרכיב את האוזניים על ציר המנוע ולבסוף להתקין את האוזניים ביחד עם המנוע למזלג האחורי.
* יש לוודא שחריטת ציר המנוע תהיה שהצדדים השטוחים של הציר יהיו למטה ולמעלה על מנת להתקין את המנוע כשהכבל שלו יוצא כלפי מטה על מנת להימנע מכניסה של מים למנוע דרך החור של הכבל
במקרים בהם יש חורים במקום חריצים והאוזניים לא פריקות אז לצערנו אין ברירה אלא לחתוך חריצי כניסה לציר המנוע (עדיף מלמטה אם ניתן) ולכן חשוב לשים לב לעניין אופציית כניסת ציר המנוע לשלדה בעת רכישת האופניים על מנת להימנע ממצב של חיתוך בשלדה אשר מחליש את האזור.

זרועות מומנט – להתקין אותן! בשלדת אנדורו המזלג האחורי בנוי לצורה של ציר המנוע בצורה מאוד חזקה ובכך מונע את סיבוב ציר המנוע בתוך השילדה מאחר ולמנועי גלגל יש מומנט מאוד גדול וציר המנוע רוצה להסתובב לכיוון הנגדי מכיוון סיבוב הגלגל ולכן אין צורך בהתקנת זרועות מומנט בשלדת אנדורו.
בשלדת אופני דאונהיל האזור אליו נכנס ציר המנוע אינו בנוי למומנט של מנוע ולכן יש להתקין זרועות מומנט אשר מוסיפות חיזוק משמעותי.

הילוכים – ניתן להכניס מספר גלגלי שיניים על המנוע בהתאם לרוחב המנוע ולרוחב הפתיחה של המזלג האחורי אבל לא נכנס לזה מאחר והמדריך הזה מתמקד באיך לבנות כלי אסתטי ופרקטי ולהילוכים כמעט ואין שימוש במערכות חזקות.
כן, אם נתקענו בלי סוללה זה יכול לעזור, אבל בגדול, זה לא אמור לקרות ועדיף ללכת על פשטות למראה נקי יותר ועל מנת לנטרל בעיות פוטנציאליות (פחות חלקים, פחות בעיות).
הפתרון, סינגל ספיד – גלגל שיניים אחד של 16 שיניים המתאים בדיוק לכוח של פידול באסה כשנגמרת הסוללה שזה מביא אותנו לצורך במותחן שרשרת.
ישנן שלדות בהן תנועת הזרוע האחורית של השלדה (כשהבולם האחורי נלחץ) גורמת למתיחה של השרשרת שמצב זה מחייב להאריך את השרשרת ולהתקין מותחן וישנן שלדות בהן הגאומטריה של השלדה והמזלג האחורי עובדים בצורה שמשאירים את השרשרת במתיחות קבועה אשר מצב זה מאפשר לנו לקצר את השרשרת למתיחות מסוימת ובכך להימנע מהתקנה של מותחן שרשרת.
* ישנם מצבים בהם התקנה ללא מותחן שרשרת תגרום לשרשרת להיות רפויה אך ניתן ואף מומלץ להשתמש בשרשרת עם חצאי חוליות המאפשרת לנו לקצר את השרשרת בחצי ממרווח חוליה של שרשרת רגילה ובכך ברוב המקרים השרשרת תהיה מתוחה ללא צורך במותחן.
* שרשרת חצאי חוליות היא גם חזקה פי כמה משרשרת רגילה וגם הרבה יותר יפה

גלגלים של אופנוע – ברגע שמדובר במערכות חזקות ומנוע כבד (וגם אם לא) אז מומלץ מאוד לבנות את הכלי עם גלגלים של אופנוע במידה של "18 (שווה ערך לקוטר של "24 של אופניים).
לגלגלים של אופנוע יתרונות רבים כגון גלגל חזק פי כמה מגלגל של אופניים, שמירה על גלגלים מאוזנים לאורך זמן, צמיגים שכמעט ואף פעם לא מתפנצ'רים, שחיקת צמיגים שכמעט ולא קיימת וכמובן, מראה חיצוני שגורם לשלדה של שקל וחצי להראות מליון דולר.
רוחב צמיג מומלץ הינו "2.75 או "2.50 למרות שיש כאלה שהולכים על "3.00 ואפילו "3.50 שמשם מתחילות בעיות של חוסר התאמה (חיכוך בדפנות הבולם הקדמי \ המזלג האחורי), התנהגות כלי בעייתית (מורגש מאוד בפניות), משקל גבוה ומראה מגושם.

בולמים – הבולמים הנפוצים ביותר כיום לבניות הינם של חברת DNM מאחר והם בולמים ברמה טובה ובמחיר משתלם.
כמובן שיש גם בולמים של בוקסר ופוקס אבל המחיר שלהם יכול להגיע גם ל-7,000ש"ח (בולם\מזלג קדמי) בארץ (ולא הרבה יותר זול בחו"ל).
ישנו בולם\מזלג קדמי במחיר ריצפה שרק נראה כמו בולם מקצועי של חברת "זום" שמהם יש להתרחק בכל מחיר (גם אם זה בחינם!) מאחר והם נוראיים ברמה שהם מגיעים חדשים במצב שהם בקושי זזים ושלא נדבר על רמת בטיחות ירודה ביותר מאחר והם מהר מאוד מגיעים למצב שהם ממש מתפרקים ושלא נדבר על להיכנס איתם לשטח.
* בולם\מזלג קדמי מקצועי הינו בולם בעל טווח תנועה של 200מ"מ מה שנקרא גם טריפל קראון (בולם בעל מראה של בולם של אופנוע שטח)

מעצורים – כאן כבר יש מבחר לא קטן והמגבלה היחידה שלנו היא התקציב מאחר וסט מעצורים איכותי יכול להגיע גם לכמה אלפים טובים.
הסט מעצורים הכי משתלם כיום ביחס למחיר שלו הינו Shimano Zee שהוא בעל 4 בוכנות בכל קאליפר ועומד מול הסטים היקרים ביותר ברמת כוח עצירה.
רוטורים (דיסקים) תמיד יהיו במידה הגדולה והנפוצה של 203מ"מ.

אנו מקווים שמצאתם את מדריך זה שימושי ואם יש לכם שאלות אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר 🙂

בברכה,
צוות PowerPacks